Lo primero que quiero hacer es agradeceros la acogida que ha tenido esta nueva sección, no nos imaginábamos ni mi hermana ni yo que os gustara tanto, así que eso nos da un montón de ánimos y de fuerzas para intentar superarnos en los siguientes post, que ya os anuncio, van a ser apasionantes.
También os traigo una buena noticia, este mes tendremos además de este un
especial "Día de difuntos" que eso de Halloween es muy americano y nosotros tambien
tenemos tradiciones, así que os aconsejo que no os lo perdáis.
Os dejo con la segunda parte de ... MODA EN NEGRO.
Siguiendo con nuestro recorrido histórico sobre
la importancia del color negro en el mundo de la
moda, nos habíamos quedado ubicados a principios del siglo XIX. Esta nueva centuria va a ser el
verdadero momento del negro. Durante ésta época los tintes que conseguían la fijación del color
en las telas se fueron perfeccionando y "el negro profundo" ya no solamente fue un tono utilizado
por las clases privilegiadas, sino que pasó a ser usado por el pueblo, concretamente por las clases
trabajadoras: sirvientes y profesionales que veían el uniforme negro mucho más práctico que el
confeccionado en cualquier otro color, pues parecía que se ensuciaba menos. Igualmente comenzó a
emplearse para vestir a los niños, complementando los trajes con remates blancos en cuellos y puños.
Esta ampliación de usos del "Noir" durante el XIX puede considerarse como su universalización,
ya no era un color aristocrático que solamente era utilizado por la corte.
moda, nos habíamos quedado ubicados a principios del siglo XIX. Esta nueva centuria va a ser el
verdadero momento del negro. Durante ésta época los tintes que conseguían la fijación del color
en las telas se fueron perfeccionando y "el negro profundo" ya no solamente fue un tono utilizado
por las clases privilegiadas, sino que pasó a ser usado por el pueblo, concretamente por las clases
trabajadoras: sirvientes y profesionales que veían el uniforme negro mucho más práctico que el
confeccionado en cualquier otro color, pues parecía que se ensuciaba menos. Igualmente comenzó a
emplearse para vestir a los niños, complementando los trajes con remates blancos en cuellos y puños.
Esta ampliación de usos del "Noir" durante el XIX puede considerarse como su universalización,
ya no era un color aristocrático que solamente era utilizado por la corte.
Durante
el siglo XIX el traje femenino negro enlutado fue derivando a su uso
como color de la
elegancia y como exponente máximo de la seducción
femenina. A principios de siglo veíamos
el recato en una Inglaterra
previctoriana, con un estilo austero muy enlazado con lo religioso
del
puritanismo protestante. Recordemos la estética de los personajes de las
novelas de las hermanas
Bronte: damas vestidas de negro que corrían con
sus amplios vestidos a lo largo y ancho del agreste
páramo inglés.
Evoquemos a Jane Eyre con su sombrerito negro encontrándose en medio del
campo
con el Sr. Rochester o a Catherine huyendo de Heathcliff en
"Cumbres Borrascosas" con sus
amplias faldas negras.
Esta
austeridad inicial de la estética fue evolucionando y a mediados de siglo nos
encontraremos con variantes del "Total Black", el traje negro femenino se va a alegrar con
complementos, con cuellos y puños blancos, con detalles de encaje en
mangas y escote y con
tocados y sombreros que se irán complicando a lo
largo y ancho de toda la era victoriana
y que merecen capítulo aparte.
EVOLUCIÓN DE LA ESTÉTICA VICTORIANA
Pero aún quedaba mucho tiempo para que el negro enlutado se alegrara con la irrupción del colorido
que supondría la llegada de los nuevos estilos del siglo XIX y de la "Belle Epoque". La Reina
Victoria había llegado al trono británico en 1837 y la sociedad y la estética que esta reina implantó
tendrá una gran influencia en la historia y en la evolución de los usos y costumbres en el vestir. Su
largo reinado de un total de sesenta y tres años, hasta 1901 supuso un total y absoluto culto al negro.
Si hay un prototipo de reina enlutada, esta es la Reina Victoria, que tras la muerte de su esposo, el
Príncipe Alberto en 1861 institucionalizó el luto de tal modo, que se acuñó el concepto de "Luto
Victoriano" como arquetipo del uso del negro. La Reina Victoria no solo vistió de negro hasta
su muerte, sino que creó un manual de usos y costumbres del luto muy estricto. Sus jóvenes
hijas vistieron de negro durante años y también toda su corte.
REFINAMIENTO EN LA ESTÉTICA
DEL LUTO VICTORIANO
Las damas de la época victoriana asimilaron los usos que impuso la Reina Victoria y los adaptaron
a su forma de vestir incluso en los complementos: guantes, pendientes, pulseras, pañuelos...todo de
estricto luto. La Inglaterra victoriana se convirtió en todo un exponente del culto al negro, estilo que
exportó a la mayor parte de Europa, igual que había hecho siglos antes, en el XVI la corte de
Felipe II con el estilo a la española.
La estética victoriana de traje negro enlutado para
las damas se completaba con el peinado de
moño bajo y algún que otro
cuello blanco y pequeños encajes, todo muy austero, recatado y sobrio,
muy acorde con los preceptos sociales que la monarquía del Imperio
Británico había impuesto en
todo su amplio territorio, incluso en sus
colonias.
DAMAS DE BOLDINI
Estética del los retratos del pintor italiano Giovanni Boldini : refinamiento y preciosismo en "La Belle Époque"(1870-1914) "Madame Jordan" 1889 y "Marquesa Luisa Casatti" 1908 |
La estética victoriana es muy amplia y tiene muchas
variantes, nosotros nos hemos fijado sobre
todo en el culto al negro y hemos obviado otras estéticas que parten de esta era victoriana como
el "Gótico" o el "Steampunk" que bien merecen un análisis pormenorizado (tal vez lo
hagamos en algún otro post).
todo en el culto al negro y hemos obviado otras estéticas que parten de esta era victoriana como
el "Gótico" o el "Steampunk" que bien merecen un análisis pormenorizado (tal vez lo
hagamos en algún otro post).
Una estética muy interesante por la influencia que ha tenido
después en el mundo de la moda fue la
creada por el pintor italiano Giovanni Bodini (18342-1931) cuando retrataba a sus elegantes mujeres.
Las damas de Boldini representaban la sofisticación de la alta sociedad europea, a muchas de ellas
las retrató vestidas de negro con pequeños toques de color en los complementos. Bellas mujeres
como la Marquesa Casatti o la diva de la ópera Lina Cavalieri posaron para el pintor, cuyo trazado
elegante, sinuoso y curvilíneo creó un estilo original y suntuoso muy afín con la llamada "Belle
Époque" período histórico de gran efervescencia de las artes, de las letras, de la moda, de la estética
y del mundo del espéctaculo, con el gran auge del teatro, el ballet, la ópera y sobre todo con el
nacimiento del séptimo arte: el cine.
Esta "Estética Boldiniana" tendrá una gran repercusión e influencia en los grandes creadores del
diseño de moda ya en el siglo XX, la casa Dior se inspiró en muchas de las damas de Boldini para
sus creaciones de alta costura y más recientemente "L'enfant Terrible" Alexandre Macqueen
se recreó en Bodini para uno de sus últimos desfiles.
creada por el pintor italiano Giovanni Bodini (18342-1931) cuando retrataba a sus elegantes mujeres.
Las damas de Boldini representaban la sofisticación de la alta sociedad europea, a muchas de ellas
las retrató vestidas de negro con pequeños toques de color en los complementos. Bellas mujeres
como la Marquesa Casatti o la diva de la ópera Lina Cavalieri posaron para el pintor, cuyo trazado
elegante, sinuoso y curvilíneo creó un estilo original y suntuoso muy afín con la llamada "Belle
Époque" período histórico de gran efervescencia de las artes, de las letras, de la moda, de la estética
y del mundo del espéctaculo, con el gran auge del teatro, el ballet, la ópera y sobre todo con el
nacimiento del séptimo arte: el cine.
Esta "Estética Boldiniana" tendrá una gran repercusión e influencia en los grandes creadores del
diseño de moda ya en el siglo XX, la casa Dior se inspiró en muchas de las damas de Boldini para
sus creaciones de alta costura y más recientemente "L'enfant Terrible" Alexandre Macqueen
se recreó en Bodini para uno de sus últimos desfiles.
DAMAS DE NEGRO: ELEGANCIA Y SEDUCCIÓN
Pero si hubo
un momento de ruptura en cuanto a la evolución de la Historia de la
Moda, fue un acontecimiento artístico, por curioso que parezca y
concretamente pictórico: la aparición de un retrato en la Exposición de
Bellas Artes de París en el año 1884 del pintor norteamericano John
Singer Sargent, titulado Madame X. Representaba a una mujer vestida de
negro, pintada de perfil, con un traje de tirantes, muy escotado. La
modelo era Virgine Gautreau, una norteamericana del Sur de los Estados
Unidos, casada con un banquero parisino. Fue un auténtico escándalo por
el look de Madame Gautreau: seductor, elegante y con un punto
enigmático, de ahí el título del cuadro "Madame X". La conmoción fue tal,
que el cuadro tuvo que retirarse de la exposición y Sargent fue
vapuleado por la crítica. Tuvo que pasar el tiempo para que se apreciase
desde una cierta perspectiva histórica la importancia de la obra de
Singer Sargent. A partir de este momento "Madame X", las damas más chic
de la sociedad parisina comenzaron a adoptar vestidos de noche de color
negro para seducir a sus maridos y amantes. El vestido de Madame X no se
quedó aparcado en el siglo XIX sino que ya en el XX fue la inspiración
del maravilloso traje de noche negro que lució la actriz Rita Hayworth
en la película Gilda de 1946 (Charles Vidor), creado por el diseñador de
vestuario Jean Louis Berthault.
Si el vestido de Madame X supuso un hito en la evolución
del color negro como símbolo de la seducción y la elegancia femenina, no
fue menos la creación de la gran Coco Chanel del "Pequeño Vestidito
Negro" ("Petit Robe Noir", "Litle Black Dress"). La importancia de esta
invención del genio de Coco queda fuera de toda duda. No solamente fue
una invención práctica, elegante, sofisticada... sino que aún hoy toda
mujer que se precie, de cualquier edad tiene en su armario un "vestidito
negro"que puede utilizar para cualquier momento del día, dependiendo de
los complementos que se ponga.
Durante todas las décadas del siglo XX las mujeres han lucido el vestidito negro, desde las "Flappers" de los años 20, pasando por las "Vamps" de los años 30, las sofisticadas mujeres de los 40 como Joan Crawford que los combinaban con los vestidos largos de noche, véase a Rita Hayworth o a Ava Gardner en sus glamurosas películas o en los 50 cuando ya nos encontramos con una chic Audrey Hepburn vestida de corto o de largo por Givenchy; recordemos la evocadora imagen de Audrey con su maravilloso vestido negro ante el escaparate de Tiffany´s en la película "Desayuno con Diamantes" en 1951 (Blake Eduards).
Si hablamos de invenciones en el mundo de la
moda y el color negro, no podemos olvidarnos del gran Yves Saint
Laurent en los años 60, cuando adaptó el clásico esmoquin negro a la
mujer en su mítico desfile en agosto de 1966. Aunque la recreación de
Yves no fue algo realmente nuevo, fue una readaptación, ya que en los
años 30, Marlene Dietrich había a aparecido en la película "Marruecos"
(Josef Von Sternberg, 1930) vestida con un esmoquin negro y un sombrero
de copa, creando una estética inusualmente andrógina y ambigua, no
exenta de modernidad.
Pero si me permitís, como punto final de este breve repaso a la historia
del color negro en el mundo de la moda, vamos a concluir con nuestro
genio más universal: Cristobal Balenciaga. El fue el primer diseñador
que se atrevió a lanzar toda una colección de alta costura totalmente en
negro, allá por 1949, lo hizo no solamente por la estética, por la
elegancia o por la universalidad del color, sino porque quería rendir
un homenaje a un ser querido que había perdido recientemente. Nuestro
"Genio de Guetaria" unificó en ese desfile del 49, las dos máximas
metafóricas del negro: la estética, como culmen de la elegancia, de la
seducción y lo emocional, como símbolo del luto.
Para más información os dejo los siguientes apuntes bibliográficos: AAVV: Moda una historia desde
el siglo XVIII al XX, Ed Taschen 2015. Racinet, Albert: Historia del Vestido, ed Libsa, Madrid 1992. Kalonyko: Historia del Traje. México, ed. Diana 1992. Veneziani, Marcia: La imagen de la Moda, Ed Nobuko, 2007 Buenos Aires. Laver, James: Breve Historia del Traje y de la Moda, Ed. Cátedra 2005.
Para más información os dejo los siguientes apuntes bibliográficos: AAVV: Moda una historia desde
el siglo XVIII al XX, Ed Taschen 2015. Racinet, Albert: Historia del Vestido, ed Libsa, Madrid 1992. Kalonyko: Historia del Traje. México, ed. Diana 1992. Veneziani, Marcia: La imagen de la Moda, Ed Nobuko, 2007 Buenos Aires. Laver, James: Breve Historia del Traje y de la Moda, Ed. Cátedra 2005.
El outfit de Ángela no puede ser mas sencillo, consta de una prenda de fondo de armario, el pantalón Palazzo, negro recto, con él siempre estás a salvo de cualquier contratiempo, todo depende de como lo acompañes, existen determinadas prendas que siempre visten, y ésta es una de ellas.
El Palazzo de Ángela es de Adolfo Dominguez
El Palazzo de Ángela es de Adolfo Dominguez
Como siempre, todo depende del acompañamiento, si nos soltamos el pelo, pero recogiéndolo en un lateral, (típico peinado de los años 80, que ahora ha vuelto con muchísima fuerza, sobre todo en cabellos rizados) y nos ponemos una camiseta sin mangas con tiras de piel en negro ( la que lleva mi hermana es de Isabel de Pedro ), hacemos de este un look elegante, pero mas desenfadado y no tan serio como el que vimos en el post anterior.
Para dar mas carácter al look lo acompañaremos de unos zapatos de Ursula Mascaró en tono rosa oscuros, un modelo con un aire retro divino!
No nos podemos olvidar de los complementos, con un look así
de potente podemos utilizar elementos mas tradicionales
o clásicos, de esta forma el contraste sera mayor, collares de perlas
colocados de una manera diferente, antiguos pendientes y broche
de luto en baquelita, hacen del conjunto una amalgama de
estilos muy variada pero que casan a la perfección.
Solo me queda invitaros al siguiente post, un especial
"Día de difuntos" en el que hablaremos de historia, moda
y misterio! Y por supuesto tendremos un nuevo outfit !!
Os esperamos!
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