MODA EN NEGRO - PARTE 1

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Fascinación por el negro

Como ya os venia anunciando... hoy estrenamos...
 colaboradora y nueva sección: Ars Moda.
  El prisma bajo el que veremos la moda no sera el acostumbrado,
 Ángela nos va a enseñar este mundo de una manera histórica y
 artística, lo mezclaremos con estilismos actuales, veremos
 complementos antiguos, que se pueden adaptar a nuestros
 tiempos, disfrutaremos del arte, del cine, de diseñadores de
 vestuario, de grandes diseñadores de siempre, de pintoras 
que crearon tendencia, va a ser muy interesante.
El tema de hoy creo que nos encanta a todas, el negro y su
 evolución histórica hasta nuestros días, veremos como se
utilizaba y para qué, pero sin más, os dejo con Ángela,
 ella nos mostrará el camino!


El color negro es un clásico en la historia de la moda. Ha fascinado siempre a artistas y creadores
 como color fetiche, simbólico o simplemente asociado a determinadas jerarquías sociales y políticas.
Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que el color negro ha supuesto en la historia del
traje y de la moda.
En la Antigüedad el negro no fue un color muy utilizado, aunque en determinadas culturas como
 la egipcia, se asoció a la religión como símbolo de fecundidad. Las sacerdotisas de Isis, por ejemplo,
 iban vestidas de negro con una liviana tela y unas enormes alas. Igualmente en el mundo
 grecoromano las primeras sacerdotisas de Afrodita vestían de negro, aunque más tarde
 evolucionaron al impoluto blanco de las vestales.
En la Edad Media los colores oscuros y pardos fueron profusamente utilizados, no así el negro
 pues los tintes eran muy poco intensos y las telas se decoloraban. Se utilizaban los grises, los
 marrones y toda la gama de pardos; no tenemos más que fijarnos en los trajes de cota de malla
 de los hombres y los vestidos de gruesa lana de las mujeres.
En el Renacimiento clásico italiano, el color negro no fue muy usado, la profusión de colores vivos
 e intensos como rojizos y granates simbolizaban el preciosismo y la opulencia de la época
 (siempre hablamos claro está de los estamentos privilegiados, las clases bajas se
 ocupaban poco de los colores).
                               
Renacimiento Italiano del Cinquecento
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Moda Renacentista, s XVI:  "Dama Desconocida" de Scipione Pulzone 1580. "Eleonora Alvarez de Toledo Duquesa de Medici"de Agnolo Bronzino 1545. "Lucrecia de Medici" de Agnolo Bronzino 1558 y "Joven Inglés de Tiziano"1545.

Si tenemos que datar de alguna manera el nacimiento del color negro como símbolo de la elegancia 
en el vestir, hemos de hacerlo en la Corte Española de Felipe II (1527-1598). El llamado rey prudente
 adoptó el negro intenso como color de moda para su corte por muchas razones, una de ellas la
 económica. En aquella época se importaba de América uno de los tintes que mejor fijaban el negro
 intenso en las telas: el palo de campeche, que se extraía de un árbol americano; así nos convertimos
 en importadores de materias primas que provenían del nuevo mundo, los tintes fueron uno de los
 muchos productos originarios de las Américas.
Otra de las razones de la utilización de "Total Black Look"  en la corte filipina fue la ideológica, pues
 el rey quiso imponer su sobriedad y elegancia como emblema del poder absoluto de su monarquía
 para diferenciarse de los contrareformistas alemanes de Lutero que también utilizaban el negro como
 símbolo de austeridad religiosa. Hemos de puntualizar que el rey Felipe no utilizó el color negro en
 su corte  como metáfora de la oscuridad y el fervor religioso, como muchos han sugerido, pues la
 utilización del oro que llegaba de América  para adornar los trajes de las "Damas Austrias" no 
parece significar mucha austeridad, ni fervor , la verdad. Recordemos las fastuosas joyas de la 
corona española, colección iniciada precisamente por el rey Felipe con "el Joyel  Rico de los
 Austrias" formado por el diamante "El Estanque" y la mítica  "Perla Peregrina" que veremos
 siempre en los sucesivos retratos de las reinas de  España, adornando fastuosamente su pecho,
 sobre un  vestido negro o en sus profusos tocados.

Las Damas de la Corte de Felipe II
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El vestido a la española en la corte de Felipe II: las amadas hijas del rey , Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela y su tercera esposa Isabel de Valois. Retratos de Sofonisba Anguisola  (1532-1625).

Fue tan importante la utilización del color negro en la Corte Española de los Austrias durante
 los siglos XVI y XVII que se convirtió en una moda en toda Europa y aún hoy se utiliza
 el concepto de "Vestir a la Española".
El vestir a la española consistía en llevar un traje totalmente negro llamado "Ala de Cuervo"
 rematado con la gola o golilla en blanco, en torno al cuello; en la última etapa de los Austrias
 Menores, la gola se convirtió en lechuguilla (profuso  cuello de color blanco) ya en época Barroca.
El traje a la española se extendió a toda Europa, incluida la zona flamenca, bajo influencia de los
 Austrias. No hay más que ver los trajes de las "Damas Barrocas" que retrataban Rubens 
o Van Dyck, con enormes lechuguillas que adornaban sus cuellos.

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La Infanta Isabel Clara Eugenia y su madre la Reina Isabel de Valois. Retratos de Sofonisba Anguisola

Este punto de inflexión que supone el nacimiento del negro como culmen de la elegancia en el vestir,
 no va a implicar un estancamiento en su uso, sino que va a evolucionar y se va a utilizar asociado a
 otras muchas cosas, sin ir más lejos, en la Inglaterra del s. XVII fue utilizado por Oliver Cromwell 
y sus temibles cabezas rapadas como emblema de la división del poder y de la ortodoxia religiosa.
 La imagen de un cabeza rapada todo vestido de negro debía de infundir un terror absoluto. 
Esta imagen puede contraponerse a la del puritano flamenco también vestido de negro, 
con estética igualmente austera pero más depurada y más suave.


Damas Barrocas del S. XVII. Estilo Flamenco
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"La Reina Ana  de Austria" de Rubens  y "La Duquesa de Balby" de Van Dick.

En el  Barroco la utilización del color negro fue sustituyéndose por colores más intensos como
el rojo, el granate o el negro azulado. Siempre con opulentas telas como el terciopelo, las más
 refinadas sedas y los adamascados; todo rematado con profusos encajes y bellos bordados.
 Nunca se dejó de utilizar el negro, sobre todo en ocasiones específicas, como emblema del luto.


La utilización del negro como color del luto es muy antigüa, los romanos lo utilizaron siempre
 hasta un decreto imperial ya en el s II d.c que estableció el uso del blanco como color oficial del luto.
Las mujeres en la Antigüa Roma vestían la llamada "Lugubria",  cuando perdían a un ser
 querido y los hombres se colocaban la "Toga Pulla".
En la Europa Medieval el color del luto fue el blanco, probablemente fue una costumbre
 heredada del decreto imperial romano del s.II. Hoy en día el blanco es el color
 del luto en el Islam y en muchas culturas asiáticas.

Reinas enlutadas
Recreación de Isabel de Castilla en la serie de televisión Isabel. "La Reina Juana" de Franciso de Pradilla, 1877 y  "Catalina de Médici tras la noche de San Bartolome" de E.Debat Posan 1880

El uso del negro como símbolo del luto volvió a utilizarse en Europa, concretamente en España en
 1497 con la trágica muerte del heredero de los Reyes Católicos: el Príncipe Juan, a raiz de la cual,
 se aprobó una ley que regulaba los usos y costumbres con respecto al luto " La Pragmática de Luto
 y Cera", en ella se impone el uso del negro como indumentaria y prohibía las manifestaciones
 exageradas de dolor como la presencia de plañideras en los funerales. De esta época es la imagen
 que tenemos transmitda a través de las crónicas de la época de la Reina Isabel  vestida totalmente
 de negro, con su clásico rostrillo enmarcándole la cara, tras las sucesivas muertes de sus hijos y
 nieto: Principe Juan, Princesa Isabel y Principe Miguel de la Paz. A partir de aquí la reina
 Isabel de Castilla vestirá de negro hasta su muerte.

Otro acontecimiento Europeo que marcó la vuelta al uso del negro como color del luto en la
realeza europea fue la muerte de Carlos VIII de Francia y la impactante aparición de su
 viuda Ana de Bretaña vestida totalmente de negro en el funeral.
Otra imagen de reina enlutada la tenemos en  Catalina de Medicis saliendo a las puertas de
París tras la matanza de los hugonotes en la Noche de San Bartolome, paradógicamente,
 matanza instigada por ella. Secuencia magistralmente representada en una
pintura decimonónica de Edouard Debat Ponsan (1847-1913)
 titulada "Una Mañana a las Puertas del Louvre" 1880.

Estética Goyesca
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"Estilo Goyesco " desde su nacimiento en el s. XVIII y su desarrollo durante el XIX y XX. "Dama lectora" de Friederich Von Amerling 1835, "Raquel Meller" de Julio Romero de Torres 1910," Retrato de la poetisa Carolina Coronado" de Federico de Madrazo 1850, "Duquesa de Alba" de Francisco de Goya 1797, Imagen de la clásica Mantilla Española..

Mención especial merece la utilización del negro en la España de XVIII, el vestido a la española de
 la Corte de los Austrias, fue evolucionando al mezclarse con el estilo francés de los Borbones, que
 ya se habían entronizado en España con la figura del primer Borbón español Felipe V (nieto de Luis
 XIV). El estilo francés era mucho más barroco y exagerado; sin embargo el estilo hispano nunca
 se llegó a perder en Europa y en nuestro país evolucionó a un estilo muy castizo y característico: 
el Goyesco. De nuevo nos encontramos con la singularidad en el uso del negro en nuestras damas
 goyescas: vestidos negros de encajes, preciosas mantillas españolas y espectaculares redecillas 
que cubrían el pelo. Recordar  a una castiza Duquesa de Alba retrada por Goya vestida totalmente
 de negro o las artistas de la época representadas con sus preciosistas mantillas negras.

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Estética previctoriana de las hermanas Bronte

Capitulo aparte le daremos al siglo XIX  en la historia del color negro en la moda,
  es el "Estilo Victoriano"; su irrupción recatada y austera para evolucionar a una 
sofisticación y un refinamiento que llega a la actualidad,  merece otro post.
Os adelanto en imágenes el preludio de la estética victoriana: el estilo recatado de
 las heroínas de las novelas de las hermanas Bronte en la Inglaterra previctoriana.

Fuentes Bibliográficas
 Si queréis saber más sobre este tema, podéis consultar: HELLER, EVA: Psicología del color. Ed. Rústica 2015. PASTOUREAU, MICHAEL: Negro, historia de un color. 451 Editores, 2010. VV.AA: Vestir a la Española en las Cortes Europeas (S:XVI y XVII). Centro de Estudios Europea Hispánica, 2014. BRONWYN COSGRAVE: Historia de la Moda. Gustavo Gili editores, 2005. HERRERO GARCIA , MIGUEL: Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias. Centro de Estudios Europea Hispánica, 2014.

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Mono negro tendencia total este año

 El estilismo que luce mi hermana es un clásico, que ahora esta 
muy de moda, el mono negro. Este tipo de prenda es toda una
 revolución, antes los monos solo eran de trabajo, pero su 
evolución ha sido tremenda, ahora son una apuesta 
segura para un evento o una celebración.

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Outfit - mono negro Amichi - Zapatos Pons Quintana - complementos antiguos


Ideal es como acompaña mi hermana su outfit, con unas merceditas
 de Pons Quintana y complementos sofisticados, el moño lo sujeta
 una antigua aguja para el pelo de asta, los pendientes de años 30,
 nos recuerdan a las piñas, tendencia total este año, hemos adornado
 la muñeca con una pulsera de luto vintage de cristales negros.
 Con esta prenda tan versátil, también podemos conseguir un look
 casual, si nos ponemos unas sandalias planas y un bolso sencillo.


Moño realizado con una antigua aguja de asta


No os perdáis el próximo mes la segunda parte de este post, 
Ángela nos contará como y porque, el color negro se convierte 
en símbolo de elegancia y de moda, nos hablará de grandes
 diseñadores que hicieron historia y de algunas de las musas 
que vistieron esos diseños que ahora son todo un clásico.



Fotos - Nika Vintage - Verónica Pérez




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